盡管濟南燒烤在環(huán)保方面的弊端一直為人詬病，其衛(wèi)生性也無法讓人放心，但每到夏天，街頭的燒烤攤依然是人滿為患。這就不得不提到了濟南人對燒烤的獨特感情。其實，這種狀況的產(chǎn)生，與濟南的經(jīng)濟、文化及自然環(huán)境均有關(guān)系。

缺乏夜生活，便宜的燒烤被專寵

其實早在上世紀(jì)80年代，燒烤便在濟南火了起來。當(dāng)時，第一批燒烤集中出現(xiàn)在經(jīng)一緯九附近，因此那里的燒烤多以“一九”命名。那時候的燒烤，甚至比現(xiàn)在的露天燒烤條件還要簡陋，價格也是十分低廉，基本上2毛錢一串。這一價格后來隨著肉價、地價和工資水平暴漲了好幾倍，但卻奠定了濟南燒烤的一大靈魂——廉價。

“在90年代人們的經(jīng)濟生活水平不高，收入低。路邊的燒烤一定程度上打破了市民對于高消費店鋪的消費恐懼 ，給市民一種安全的消費感受。”濟南市社科院經(jīng)濟研究所所長王征說，最開始的露天燒烤和馬扎都是一種地攤形式，是一種低消費。而且濟南悠久的商業(yè)傳統(tǒng)和交通樞紐的位置，集聚了省內(nèi)甚至北方的大量人流物流。他們中很多都是收入并不算高的進城務(wù)工人員、工人，成了燒烤攤最初的顧客。

廉價的就是大眾的。燒烤迅速征服了濟南人的味蕾和錢包，成為了濟南人夜晚的一大活動。而隨著時代發(fā)展，其他城市紛紛出現(xiàn)大量酒吧、夜總會的時候，濟南卻由于種種原因在這方面落后不少，最終獲利的，自然也是同樣能消磨時間的燒烤攤。

烤串師爭氣，濟南燒烤口味冠全國

燒烤其實不是濟南人的發(fā)明，但濟南的燒烤卻稱得上是味道最好、種類最全。濟南的燒烤從一開始，就不只是羊肉串，也不只以填飽肚子為目的。燒烤店老板劉金池說，在上世紀(jì)80年代末，濟南燒烤品種已經(jīng)不少，幾乎和今天燒烤的品種相當(dāng)，羊腰子、馬步魚、黃花魚都有。

數(shù)數(shù)劉金池店里的燒烤串品種，足足有32種。另外，還有麻辣龍蝦、烤生蠔、烤羊排、烤五花、烤大串羊肉，炒菜也有36種。這其中很多都不是濟南本地特產(chǎn)，但濟南本地的烤串師傅卻將它們完美接納過來，并變成了濟南飲食的招牌。烤串師傅老聶就介紹，濟南的燒烤充分發(fā)揮了創(chuàng)意。每一種食材烤起來對火的要求都不一樣，如果烤串的人沒有熱情去嘗試創(chuàng)新，就很難留住食客。

在濟南生活過的知名學(xué)者魏新曾寫過《烤的串》上中下三篇。他說，全國燒烤有名的地方自己大都去過，遼寧錦州、新疆、內(nèi)蒙的燒烤都不錯。不過，吃小串還是濟南最好。“濟南的小串品種多，味道足，細(xì)嫩口感恰到好處。”魏新說，內(nèi)蒙的烤全羊雖然很好吃，但是吃幾口就容易飽，但濟南的小串可以吃很多，聊很久。

好幕天席地，濟南人豪放不愛拘束

經(jīng)過這些年的發(fā)展，和最初的露天燒烤相比，濟南不少規(guī)模稍大的燒烤店已經(jīng)搬入室內(nèi)。這些室內(nèi)燒烤店更加衛(wèi)生、高檔，為市民們提供了更多的選擇。但有相當(dāng)多的市民還是希望能夠留在室外，和自然來個親密接觸。

其實露天不僅存在于濟南燒烤的基因里，也早已被很多老濟南所接受。有觀點認(rèn)為，濟南地處群山之中，夏季氣候非常悶熱。直到八九十年代，很多家里仍未安裝空調(diào)，那選擇到院子里或門口擺個小桌，配上甘冽的泉水，也是個消暑降溫的好辦法。

即使如今降溫早都不是什么難題，豪爽粗獷的濟南人也往往希望少些拘束，坐在室外。有專家認(rèn)為，室內(nèi)畢竟是個密閉空間，喧嘩、走動甚至是吸煙、喝酒都得顧忌他人的感受。而露天環(huán)境則更接近公共空間，人的行動更為自由。

同時，隨著近幾年傳媒的發(fā)展，燒烤已然被塑造成了濟南的名片，這影響了很多或許對燒烤本不感興趣的濟南人。有專家認(rèn)為，燒烤在濟南已形成了一種認(rèn)同感和儀式感，即很多人覺著夏天不來頓燒烤不算濟南人。很多外來人員來到濟南后，也很自覺地入鄉(xiāng)隨俗，更推動了燒烤的發(fā)展。

文化不擾民，地攤正走進室內(nèi)成品牌

“如果你是城管，你如何對待那些戶外燒烤攤?”前些年，這樣一道考題出現(xiàn)在了省實驗推薦生面試中。盡管濟南人有千萬種理由選擇露天燒烤，但在現(xiàn)代都市里，這種文化也給其他居民帶來不少困擾。

燒烤往往伴隨著美酒，而人一旦喝醉就難免出問題。近年來，部分市民吃完燒烤后隨地嘔吐小便、耍酒瘋、大喊大叫等現(xiàn)象經(jīng)常出現(xiàn)，其中一個原因就是露天環(huán)境對食客缺乏限制。上述行為不僅與文明都市的追求格格不入，對大多數(shù)市民的生活也造成了不良影響。

如果說濟南人的粗獷豪放讓人敬佩，那伴隨燒烤而產(chǎn)生的亂象就不再屬于“燒烤文化”的范疇，而是一種低俗的“流氓行為”。相信，外地游客希望看到的，肯定不是斗毆的醉漢和污濁的地面。

近年來，不少高檔的燒烤店將桌子馬扎扎啤搬進了室內(nèi)。在里面，大家仍可以圍在一起，或俯身大快朵頤，或抬頭看球飲酒。只不過，這里的“膀爺”少了，身穿正裝的談?wù)露嗔恕＿@種趨勢，也說明來源于市井的地攤文化，已經(jīng)在逐步被引導(dǎo)成為品牌文化。